[Topic Officiel] Le monde de la Photographie

[kainry]

Thanks nono74 .
Le 70-300 donne quoi en porté de vue 30m, 50m, 70m, 100m, 200m? Car ça me parle pas les chiffre comme ça .
D'après ce que j'ai compris le 18-55 il est grand angle ce que ne fait pas le 70-300 ?

Il est plutôt bien noté pour les vidéos c'est pour de l'appoint j'ai déjà la GoPro Hd pour ça .

[antonin]

K1k1, pour les objectifs plus le premier nombre en mm est petit, plus ton objectif sera grand angle.
Le 70-300, qui est un zoom, il te faudra déjà du recul pour faire une mise au point correct, par contre en mètres je n'ai aucune idée

[nono74]

Pour commencer, il faut savoir à quoi correspond la focale :

La focale ou longueur de focale exprimée en millimètres correspond à la distance qui sépare la surface photosensible du capteur, du centre optique de l'objectif. Naturellement et vous en jugez sur le schéma ci-dessus plus cette distance est élevée, plus le champ de vision sera restreint vu que l'angle obtenu sur l'objectif va se réduire.
C'est l'une des deux principales caractéristiques d'un objectif, l'autre étant son ouverture.

Lien : http://www.aidenet.com/photo/16focale.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

Et pour te répondre, je sais que la distance de mise au point minimum à 300mm est de 1,5m. La distance max est infinie. Après, en portée de vue, c'est assez floue et ce n'est pas trop évoqué. Il faut plutôt prendre en compte la valeur de grossissement. Sur un 70-300, elle est d'environ 4,5x. Donc pour un sujet à égale distance aux deux focales extrêmes, il sera grossi de 4,5x.

Pour le 18-55mm, en effet, il est grand angle. Pour faire simple :


Source : http://www.pyrros.fr" onclick="window.open(this.href);return false;

Plus tu augmentes en focale, plus l'angle de champ se réduit.

[kainry]

Merci de ces réponses précise comme je suis une bille dans ce domaine j'apprends tous doucement .

[ice-ice]

Merci de ces réponses précise comme je suis une bille dans ce domaine j'apprends tous doucement .

K1k1 il en a eu marre de se faire flasher, il veut savoir comment ça marche

[kainry]

Si je peux flasher moi même les autres c'est encore mieux

[raph37_the_one]

je me permet de rajouter un petit détail .

Il faut savoir que la longueur focale d'un objectif va varier selon la taille du capteur , c'est pourquoi les constructeur donne un coefficient multiplicateur à leurs boitiers ( par exemple ton Nikon D5100 a un coef de 1.5x ).
Le coefficient multiplicateur "1x" correspond à un capteur/film de 24*36 mm , donc le D5100 a un capteur d'environ 16*24 mm

Du coup, sur un boitier D5100 un objectif 18-55mm réel aura pour plage de focale équivalente 27-82,5mm et un objectif 70-300mm équivaudra à 105-450mm .

on peut mieux comprendre le pourquoi du comment quand on regarde ceci :

le capteur <-- longueur focale --> centre optique <-- distance du sujet --> sujet


plus le capteur est petit (bleu) plus l'angle de champ est réduit et a l'inverse plus le capteur est grand(orange) plus l'angle de champ est grand

C'est ici que j'ai appris : http://www.lesnumeriques.com/la-distanc ... 21_93.html" onclick="window.open(this.href);return false;

[nono74]

Et pour compléter la réponse de Raph, il faut connaitre un peu le pourquoi du comment.

Un peu d'histoire (c'est toujours bon pour se la péter ):
En 1925, Leica à fabriqué un appareil afin que l'on puisse y adapter un film de 35mm (bobine de cinéma à l'époque). Ayant des bobines en stock, ils ont préféré les utiliser. A partir de là, tous les appareils fabriqués jusque dans les années 70-80 l'ont été avec ce format de film. Avec l'arrivée du numérique et la miniaturisation des capteurs, les correspondances entre le 24x36 des films argentiques et la taille du capteur ne sont plus les mêmes. D'où les valeurs de grossissement données par les constructeurs pour "compenser" la différence de taille.

Pour rejoindre ce qu'à dit Raph par l'exemple :
Concernant les objectifs, durant 50 ans, les photographes ont pris l'habitude d'avoir des focales pour un format 24x36. On a gardés ces mêmes valeurs de focales avec l'arrivée du numérique. Mais ce n'est pas exactement la réalité, juste une correspondance. D'ailleurs, si je regarde sur l'objectif de mon bridge, il est indiqué 5-100mm (ce qui est la valeur réelle) et à côté, la correspondance en 24x36, soit 28-560mm. Ce qui veut dire que mon capteur est 5,6x plus petit qu'un 24x36, soit 6,4x4,8mm.

Après, pour avoir les bonnes valeurs telles qu'elles sont marqués sur les objectifs, il existe des appareils avec un capteur dit "Full Frame" soit 24x36mm. C'est des appareils haut de gamme, réservés aux pros et qui ne sont pas donnés. Il s'agit entre autre du Nikon D3s ou du Canon EOS 1D Mark IV. (pour le moment ; Canon va sortir le Mark V début 2012...)

[kRiGER]

Salut Kriger !

Pour commencer, une explication simple : http://bokeh.fr/blog/articles/utiliser- ... eil-photo/

Le mode manuel
Le mode manuel (M) est le plus complet dans la mesure où il laisse au photographe le contrôle de l'ensemble des paramètres et lui permet d'adopter tous les couples vitesse / ouverture possibles. C'est un mode à la fois riche (quel plaisir d'avoir réussi une photo en ayant fait tous les réglages soi-même) et complexe : le juste équilibre entre les différents paramètres est souvent difficile à obtenir. C'est par ailleurs un mode « lent » puisqu'il faut sélectionner les paramètres, choisir les valeurs et contrôler l'exposition. Pour des photos sur le vif, au moins dans un premier temps, on préfèrera un mode priorité ou automatique.


Le plus simple pour se faire une idée fiable et rapide des réglages corrects consiste à procéder de la façon suivante :

• Se placer sur l'un des modes priorité et noter les mesures qu'il propose (Par ex. f/2,8 - 100 ISO - 1/500 s).
• Basculer en mode manuel et saisir ces valeurs.
• Les ajuster ou les faire varier en fonction des besoins.

Le mode manuel est particulièrement adapté à la photo de nuit


Le mode manuel est recommandé pour la prise de vue studio notamment lorsque le flash est utilisé. Il est également utile en macrophotographie, lorsque le calcul de l'exposition est particulièrement délicat (il faut exposer parfaitement un très petit sujet). Enfin, c'est le mode idéal pour les photos nocturnes, puisqu'il permet de dépasser les indications de la cellule et produire une image plus claire que celle que l'on perçoit à l'oeil nu.


Quelques conseils :

• Lorsque cela est possible, effectuez la mesure d'exposition sur une carte gris neutre (elles réfléchissent 18 % de la lumière) que vous placerez à proximité de votre sujet.
• La fonction correction d'exposition (+/- 1/3 d'IL, etc.) est inactive dans le cas du mode manuel, l'exposition se faisant au moyen du couple vitesse / ouverture.

Nota : La carte gris neutre dont ils parlent à la fin est plus communément appelé charte de gris. Ça coûte une 30aine d'€uros et c'est très utile pour faire des balances des blancs manuelle. Au pire, si tu n'en dispose pas, tu peux utiliser la paume de ta main. Les sujets sont ainsi correctement exposé et les couleurs assez naturelles.

Merci pour les explications je vais essayer de m'entrainer

[nono74]

Ca manque un peu de photos par ici.

Une petite série de la lune ce soir au zoom maximum (80x) :





Et une photo au zoom mini pour bien voir la différence :


Les deux premières sont avec une balance des blancs au tungstène et les deux suivantes avec balance des blancs auto. La dernière avec balance des blancs au tungstène et pose de 15sec.

[antonin]

Bien!
Quelle focale les premières?

[kRiGER]

Quelques photos de nuit:











et 2 photos que je trouve sympa

[nono74]

Bien!
Quelle focale les premières?

Les deux sont prises à f5,7. Et ça correspond à une focale de 2240mm à 80x.

[Dooky]

toi tu as utiliser une longue vue non ?

[nono74]

Non, juste mon bridge avec zoom 20x optique et 4x numérique soit 80x au total. Ce qui me donne une plage de focale totale à 28 - 2240mm.