En règle générale, nos habitudes de conduite de tous les jours nous font perdre nos repères en terme d'efficacité. En effet, quand nous freinons nous anticipons toujours le point d'arret de notre auto. Ceci pour beaucoup de raisons. Ces habitudes nous éloignent des techniques les plus efficaces sur piste. Il faut aussi dénoter plusieurs types de freinages, certains utiles sur piste, d'autres pour tous les jours. Ils dépendent aussi de différents paramètres tesl que la présence ou non de l'ABS, d'un freinage plus ou moins bien réparti en fonction du chassis mais aussi de la configuration de la route.
Comme dans beaucoup de notions et techniques, il y a énormement de paramètres qui entrent en compte.
Avant tout, je précise que ce qui suis est adapté pour des autos de types saxo vts (petite gti traction).
Si vous trouvez des erreurs, n'hesitez pas à me prévenir. Je n'ai pas la science infuse.
Le freinage ça sert à quoi?
A ralentir l'auto, à décélerer rapidement un masse en mouvement finalement. C'est donc lutter contre les effets de l'elan pour faire simple.
Mon premier conseil sera de faire des essais par vous même avec votre auto. Un parking, une route droite sans danger ou autre sont suffisant. Ca vous permet de trouver les limites d'adhérence de votre auto, de voir comment ça freine, a quel niveau les roues bloquent ect... De plus ça vous permet de controler si votre auto est saine.
Elle doit freiner droit, bien en ligne. Les roues avant tendent à vouloir bloquer avant les roues arrière. L'auto ne doit pas plonger énormement (dans ce cas, il faut controler votre suspension). En effet la suspension est en étroite liaison avec la qualité du freinage.
Interet du frein moteur : Le frein moteur sur piste n'apporte rien. En effet sa faible participation dans une phase de freinage appuyé est negilgeable.
Le meilleur freinage est dit dégressif. En effet, plus les roues tournent vite, moins elles vont bloquer. Donc on peut freiner plus fort au début de la phase puis relacher un peu la pédale au fur et à mesure. Sans quoi les roues vont finir par bloquer.
En cas de blocage des roues, on perd tout l'interet d'un bon freinage. En effet, les roues bloquées freinent moins fort (allonge de la distance de freinage) et on perd le pouvoir directionnel de l'auto. Les pneus sont saturés. Il suffit de soulager un peu la pédale de freins.
Pour qu'il soit efficace, le freinage se fait en ligne droite, les 2 mains sur le volant, le pied gauche en appui sur le passage de roue pour bien rester calé au fond du siège.
On peut avec l'expérience jouer un peu sur les transferts de masse. Dans ce cas et sans entrer des les détails, on va entrer dans le virage sur les freins, c'est à dire qu'a l'entrée du virage, on finit la phase de freinage (beaucoup moins appuyé). Ceci deleste les roues AR et à la moindre solicitation du volant, l'arrière va pivoter tout seul. C'est la mise en dérive.
Avec un ABS, vous ne pourrez bloquer les roues. L'auto conserve alors sa directivité. Attention, vous ne freinerez pas plus court, au contraire.
Pour résumer :
* freiner en ligne droite
* ne pas pomper
* freinage degressif
* entrer dans le virage sur les freins
Astuces : Les freins ça se rode quand c'est neuf.
Le rodage diffère un peu en fonction du type/modèle de plaquettes/disques. En général, il convient aux premiers freinages d'être doux avec la pédale du milieu, puis de manière très progressive, mettre en température le système de freinage. Une fois les freins bien chauds, il faut alors allonger les temps de freinage.
Si vous faite monter en T° trop vite, la résine des plaquettes risque de fondre, ce qui provoque le glaçage. Les plaquettes n'ont alors plus d'accroche et glisse sur le disque. Ce phénomène est irreversible.
Les freins ça se met en température avant un usage intensif. En effet si les disques montent en température trop rapidement, ils voilent. Il faut donc pousser ses freinages progressivement sur les 2/3 premiers tours de piste.
Le liquide de freins est un élément primordial. Le fluide est sensible à l'humidité et à l'élevation de température.
Plus le liquide est ancien, plus il y aura d'humidité dedans et moins il sera efficace. Il faut changer du DOT 5.1 théoriquement tous les 6 mois afin d'être sûr qu'il n'y ai pas d'humidité dedans. Sans quoi il entrera en ébullition plus vite, provoquant un fading.
Voiler un disque : Quand le disque de frein s'échauffe trop vite, il se passe des réactions physiques et chimiques.
En fait la phase de freinage, c'est un echange de matière entre le disque et la plaquette. Des éléments de la plaquette se transforment et s'intègrent dans le disque (dans une certaine mesure).
Il y a deux types de frottements des freins :les frottements dis abrasifs et ceux dis adhésifs. Les abrasifs ce sont en fait des ruptures des liaisons de la plaquette. C'est ce phénomène qui crée l'échauffement aussi. On dit que les métaux les plus durs récupèrent les plus tendres.Les plaquettes qui sont plus tendres que les disques vont donc perdre de la matière qui va alors de fondre dans le disque. Seulement, quand les plaquettes atteignent leur température maxi tolèrable, elles commencent à perdre leur matière de manière non uniforme. Ca va donc laisser des dépots + ou moins importants sur la surface du disque. Il va donc y avoir des écarts sur la surface du disque provoquant une sensation de disque voilé. Le disque sera en fait + ou - épais en différents endroits.
De ce fait, il est techniquement possible de "dévoiler" un disque. (Chose que j'arrive désormais à faire, à force d'essayer... Oui oui, je suis un grand voileur de disques
).
Niquel ce petit reportage. Un vrai journaliste 
)