Construire un faisceau sur mesure

[Rémy]

ah ok. mais il me semblait qu'un relais coupait le courant quand l'intensité était trop importante (valeur donnée du relais)

pas un fusible mais une coupure de courant effectivement (bobine ?). je me trompe ?

Non, un relais permet simplement de séparer la partie puissance de la partie commande ; Il permet de piloter un circuit électrique par un second circuit qui peut être complètement isolé et pouvant avoir des propriétés différentes.
Par exemple, dans ton cas, tu vas t'en servir pour piloter un circuit de forte intensité par un circuit de faible intensité.
En d'autres termes, le but du relais est tout simplement d'éviter de faire passer de fortes intensités par des boutons, commodo, etc... ce qui pourrait les faire fondre.
Tu peux donc comprendre qu'il faut protéger le circuit de commande (ex 1A) et le circuit de puissance (ex 10A) car le relais ne protège pas contre les surcharges et courts circuits, il ne fait que séparer 2 circuits de différentes caractéristiques.

[Vtsgrey]

si tu mets pas de relais pour les éléments à forte intensité (exemple rampe de phares )
c'est ton interrupteur qui va se bouffer car au moment ou tu ouvres ton interr, un arc electrique se forme et ton interrupteur va faire fusible.

Après les vieilles autos roulaient avec des faisceaux sans relais. il faut pas non plus surcharger de relais. c'est là ou il est interessant de regarder quels sont les gros consommateurs.
Mais bon tu peux le voir aussi par rapport à la section des câbles.

[moumoute14]

Humm l'élec en conditions sévères (vibrations) c'est pas évident... Pour moi il faut :

- minimiser au maximum les connexions et les composants. => plus y en a plus y a de chances que ça tombe en panne.
A la place de mettre inter/ fusibles/ relai je mettrai un disjoncteur thermique, quite à passer sur du câble "alu" pour minimiser le poids.
http://www.oreca-store.com/disjoncteur.html

- Soigner le cheminement, gaines de qualité, fixer les câbles, sertir avec le matos adapté ect...

En bref copier ce qui ce fait sur les avions

[Rémy]

Humm l'élec en conditions sévères (vibrations) c'est pas évident... Pour moi il faut :
- minimiser au maximum les connexions et les composants. => plus y en a plus y a de chances que ça tombe en panne.

Ca, c'est vrai, c'est une bonne réflexion.

A la place de mettre inter/ fusibles/ relai je mettrai un disjoncteur thermique, quite à passer sur du câble "alu" pour minimiser le poids.
http://www.oreca-store.com/disjoncteur.html

Un disjoncteur, ça remplace un fusible, c'est tout.
Ce n'est pas prévu pour être un organe de commande donc dans ce que tu dis là, il y a 2 problèmes :
- Pas d'interrupteur pour commander les actionneurs donc toujours allumé si pas disjoncté
- Obligation d'utiliser uniquement des fils de grosse section pour passer l'intensité (loi des noeuds) et donc difficile à faire cheminer dans l'habitacle pour aller sur d'éventuels interrupteurs de grosse puissance (pas de séparation entre partie commande et partie puissance)
En résumé, un disjoncteur ne s'utilise pas seul mais remplace un fusible. Par contre un interrupteur/disjoncteur pourrait éventuellement aller mais il reste le problème de la section des fils et l'éloignement de la protection par rapport à la source et en 12V, les intensités sont très élevées donc à éviter...

- Soigner le cheminement, gaines de qualité, fixer les câbles, sertir avec le matos adapté ect...
En bref copier ce qui ce fait sur les avions

C'est vrai... mais c'est bien différent un avion : il y a plein d'autres choses mises en ouvre.

[moumoute14]

J'ai du mal m'exprimer...

A la place de faire le montage de la page précédente (interrupteur à bascule, fusible et relai) sur avion on utilise très exactement ça pour l'alimentation des équipements :

http://www.aircostcontrol.com/fr/stock/?pnm=34220

Pour ceux qui connaissent pas c'est ni plus ni moins qu'un inter de puissance mais quand l'intensité dépasse la valeur autorisée (15A pour celui qui est au dessus) en circuit fermé l'inter passe automatiquement en circuit ouvert.
Pour moi ça reste le meilleur moyen d'alimenter un équipement genre rampe de phare, ventilation habitacle, dégivrage ect...

Quand aux sections c'est pas si énorme que ça il y a pas vraiment de consommateurs énormes à commander sur nos autos en montant des câbles adaptés à l'automobile (multi-brins et isolant fin) ça pose pas de problèmes.

C'est une solution différente de ce qui a été proposé.

[Rémy]

C'est donc d'un interrupteur/disjoncteur dont tu parles (voir fin de ma précédente réponse).

Avec ce système, les avantages sont sont :
- câblage simplifié
- fiabilité accrue

Et les inconvénients sont :
- fils de grosse section partout
- fils entre source et l'interrupteur/sectionneur non protégés contre les surintensités (il faudra donc s'assurer que rien ne peut venir toucher la caisse)

[Kapik]

réflexion intéressante !

je prend aussi en compte dans les paramètres la légèreté de l'ensemble et le coût. comme dis Remy, le câble grosse section a des inconvénients... celui que je vois c'est le manque de souplesse du câble. je préfère avoir du câble fin souple et le classique interrupteur + relais.

pour ce qui est de la partie vibration effectivement c'est à prendre en compte et j'ai choisi pour ma part ce sera support de rislan riveté à la caisse à intervalle régulier + gaine spécifique.

pour ce qui est des fusibles + relais, je favorise l'accessibilité à l'esthétique. donc tout sera en façade.

une question : pour les cosses ont est d'accord, pas de soudure car ça risque de péter donc pince à sertir. mais pour les raccord fil à fil ? parce que j'ai conservé les cosses d'origine et je partais sur l'idée de soudé fil à fil en mettant simplement une gaine thermoretractable. après réflexion je me dis que c'est pas forcément une bonne idée ? (même si bien fixé c'est pas sensé bouger)

[saxo'stu]

Pour le raccord fil a fil, on peut très bien souder a l'étain et protéger avec de la gaine thermorétractable, si la soudure est bien faite c'est les fils qui se vont se sectionner avant la soudure

Si tu ne veux pas cannibaliser ton faisceau d'origine, on peut trouver des cosses type origine en vente (distribution précisium par ex.)

[Kapik]

non c'est pas grave mon faisceau d'habitacle avait déjà pris chère quand je l'avais alléger et en plus provenance sax' anglaise donc différent... invendable

mais merci du tuyau. est ce que les pattes métallique de cosse (je pense au klaxon) peuvent se trouver pour pas chère ? parce que j'en ai perdu certaines. je pense que c'est du standard...

[saxo'stu]

Oui, j'avais trouvé des pattes métalliques de différentes tailles chez un revendeur d’électronique, mais au final, j'ai été couper des cosses en casse pour les ressouder car plus fiable que de réparer les cosses cassés sur mon faisceau

[Rémy]

Moi, je sertis et je soude. Une soudure bien faite, ça brille et ça ne casse pas. Et en plus, le cuivre ne s'oxydera pas grâce à l’étain qui le recouvrira.
Et pour raccorder des fils : épissure, soudure et gaine thermo-rétractable de section adaptée.

Avec tout ça, tu auras quelque chose de sérieux.

[vinc2731]

C'est vrai que passer le faisceau électrique avec du fil en alu permet de bien réduire la masse du faisceau, ajouté à ça la suppression d'une partie du faisceau et on se retrouve avec pas mal de poids en moins !
Le problème étant qu'un câble en aluminium aura besoin d'être plus gros qu'un en cuivre à intensité égale, environ x1.5.
Ce qui permet par exemple sur un câble de 2km en aluminium en 2.5mm^2 d'économiser environ 10 kg par rapport à un cable en cuivre de 1.5mm^2.
A mon avis ce n'est pas un gain de poids négligeable comparé au choix d'un disjoncteur plutôt qu'un fusible+inter.
Dans la théorie c'est tout beau!
Mais ajouté à ça qu'il faut des cosses bimétal pour la jonction alu-cuivre pour éviter la corrosion, ainsi que le soucis pour trouver du fil en alu dans une aussi petite section...
Dommage car ça aurait put être très intéressant comme modif! enfin pour celui qui veut ce casser le c** à réaliser un faisceau complet

[Rémy]

A combien estimez vous le gain de poids entre un câblage alu (diam. cuivre * 1.5) et cuivre ?

J'ai l'impression que ce n'est pas le poids qui est déterminant pour ce choix (alu / cuivre) mais peut être le coût ?

[vinc2731]

Je ne peux pas répondre car je ne connais pas la longueur totale d'un faisceau électrique de saxo.
Si quelqu'un sait, je pourrais te donner un ordre d'idée qui ne sera que théorique car il n'y a pas les mêmes sections de câble dans tous le faisceau.
Niveau coup, l'alu est moins cher que le cuivre

[saxo'stu]

Le cuivre a tout de meme de meileurs propriétés en conduction éléctrique

"Quoique son poids soit plus léger que le cuivre, la conductivité électrique de l’aluminium n’est seulement que 62% de celle du cuivre"

Sinon en regardant les faisceau d'origine, il ya pas mal a gagner car il y a un paquet de fils qui ont des longueurs inutiles (qui sont repliés dans les gaines d'origine) et tous les éventuels options qui sont précablés même s'il n'e sont pas montés en usine

Va falloir que je m'y mette un jour, mais je pense que je m'amuserais a refaire entièrement un faisceau de 0 aussi, plutôt que modifier celui d'origine (car c'est quand même un beau merdier quand on s'y penche dessus pour la 1ere fois )