[Moteur] Montage d'un couple 14/60 dans une MA5S

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206Mazout
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Re: [Moteur] Montage d'un couple 14/60 dans une MA5S

Message par 206Mazout » lun. 17 sept. 2012, 20:56

Les roulements du différentiel on les retire comment ? car il n'y a pas trop d'infos à ce sujet... Si au moins n me dit comment faire, je prendrais des photos pour les autres ;)
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naindroiiide
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Re: [Moteur] Montage d'un couple 14/60 dans une MA5S

Message par naindroiiide » jeu. 14 nov. 2013, 16:04

Merci pour ce tuto tres bien détaillé ! Il nous a beaucoup aidé cette semaine :bien: :bien:

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Re: [Moteur] Montage d'un couple 14/60 dans une MA5S

Message par nicor » jeu. 27 nov. 2014, 16:04

Une âme charitable pourrait elle remettre les photos ? Je dois me lancer prochainement :langue:
309 Gti cassée...
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Violatorade
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Re: [Moteur] Montage d'un couple 14/60 dans une MA5S

Message par Violatorade » lun. 08 déc. 2014, 21:27

J'ai ça ;)

Je m'en occupe.....
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Violatorade
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Re: [Moteur] Montage d'un couple 14/60 dans une MA5S

Message par Violatorade » lun. 08 déc. 2014, 22:31

Alors voilà je me suis lancé dans le montage d'un deuxième 14/60 sur ma voiture et donc j'ai cherché un peu sur le net pour trouver des infos, je me suis rendu compte qu'un des forums voisins disposait d'un tutoriel on ne peut mieux fait, donc je l'ai récupéré et je vous met tout ça en ligne.

Je me suis donc renseigné pour faire réviser ma boite. Verdict plus de 1000€, et en échange standard 1500€. Bon je suppose qu’il y en a pas mal comme moi qui n’ont pas cette somme à mettre dans leur voiture.
De plus je ne voulais pas d’une boite d’occasion (entre 300 et 500€) car le problème risquait d’entre le même a plus ou moins brève échéance.
Je me suis donc penché sur la RTA de la 106 et j’ai parcourut pas mal de forum, et la boutique Peugeot Sport et je suis allé chez mon concessionnaire (pas très aimable) pour voir ce qui se détaillé.
Mon objectif étant de solutionner avant tout mon problème de 2nde, et changer éventuellement les pièces douteuses (roulements, joints…) mais sans arriver à des sommes trop élevées. C’est donc pour cela que sur ce photo reportage il n’y a pas le démontage/révision du différentiel que j’estime à 115mkm pas encore foutu, à 200mkm je l’aurais certainement ouvert. Raisonnement peut être idiot, mais bon.
En voyant le prix assez modique des pièces, je me suis aussi décidé à changer la synchronisation de 3-4ème car la 3ème accroché un peu.

Pour me situer au niveau mécanique automobile, il y a 4 ans je faisais juste la vidange sur mon véhicule. Puis progressivement je m’y suis mis avec l’aide de la RTA, les forums et en étant méthodique.
La boite c’est quand même quelque chose d’assez complexe, mais pas infaisable. Le tout c’est d’être méthodique, de bien observer avant de démonter, de ranger les pièces dans l’ordre du démontage et d’avoir un minimum d’outillage (jeu de chasse goupille 5€, clef dynamométrique 30€ (pas le top mais bon ça donne une idée des couples de serrage (+- 15%, 20%….) et c’est mieux que le serrage « à burnes », extracteur universel à 3 griffes 30€ le tout chez Norauto).

Je tiens quand même à dire que je ne pourrais en aucun cas être tenus responsable des différents problèmes que vous encourrez à faire ce démontage/remontage.
Mais je veux bien vous aider si vous avez un problème (dans la limite de mes compétences), le forum est là pour ça, mais je ne vous ai pas mis le couteau sous la gorge pour démonter votre boite.
Je suis juste là pour vous montrer qu’avec 130€ (voir moins si vous ne changer que le strict nécessaire, moi j’aurais pu pour 65€ pour mon problème de 2nde) on peut repartir avec une boite en meilleure forme.

Pour le temps, si vous avez toutes les pièces sous la main (rarement le cas, car lorsque l’on démonte, on trouve parfois des surprises, moi le roulement d’arbre primaire coté embrayage) compter environ 4/5 heures de démontage/remontage sans se presser pour une première fois.



Une fois la boite de vitesse déposée (voir la RTA):
- Enlever le contacteur de feux de recul (avec le connecteur blanc sur le dessus de la boite)
- Enlever le transmetteur du tachymètre (à gauche en jaune) pour éviter de l’abîmer lorsque la boite sera basculée. Boucher le trou avec chiffon/essuie-tout.
- Changer les joints à lèvres de sortie de différentielle et ensuite boucher les trous avec du chiffon/essuie-tout (joint à lèvre 40x58-10 réf :312109 / joint à lèvre 29.8x47-11.3 réf : 312126). Pour mémoire avant de remonter les transmissions, mettre de la graisse entre le joint et les dents.
- Basculer la boite (cloche d’embrayage vers le bas) sur un support (sur la photo la boite n’est pas encore basculé)
- Dévisser les 3 vis retenant le carter de 5ème.

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- Pour deviser l’écrou de l’arbre secondaire, il faut engager deux vitesses, donc vous devez d’abord chasser la goupille de retenu de la fourchette de 5ème, en veillant à bien mettre une cale entre l’axe et le pignon de 5ème pour ne pas tordre l’axe. La goupille se chasse de l’extérieur vers le pignon.

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- Une fois chassée, vous pouvez engager manuellement la 5ème en appuyant sur le manchon de synchro.

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- Puis, avec les leviers de passage des vitesses, passé la MA (ou une autre vitesse) en tenant le manchon de 5ème en appui pour éviter qu’il ne bouge.
- Desserrer l’écrou de l’arbre secondaire (attention il est serré à 14.75 m.kg et avec du frein filet donc il faut pas mal forcer). Enlever l’écrou et la plaque d’arrêt.
- Remettre doucement la bague de synchro au point neutre (fait super gaffe à pas trop la remonter sinon les billes et ressorts vont voler)
- Puis vous avez deux solutions pour poursuivre, car il faut extraire l’ensemble fourchette/bague de synchro/moyeu de synchro en même temps :
Soit vous faites passer un tournevis plat entre le pignon de 5ème et la bague de synchro et vous faite levier. Ça marche très mal car le moyeu de synchro a du frein filet au niveau des cannelures et il ne veut pas monter. De plus on risque de marquer le pignon de 5ème, et aussi de tout faire monter d’un seul coup et de faire voler les billes et ressorts.
Soit vous enveloppez l’ensemble d’une poche, et vous levez le manchon de synchro. Les billes et ressorts volent, mais on sait ou ils sont. Vous les récupérez pour les remonter par la suite. Une fois le manchon/fourchette enlevée vous pouvez faire passer un extracteur à griffe pour extraire le moyeu du synchro en prenant appui sur la bague du pignon de 5ème (désolé pas de photo avec le manchon enlevé).

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- Une fois le manchon « décollé », le retirer à la main. Vous accédez alors à la bague de synchro à enlever.

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- Puis le pignon de 5ème à enlever.

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- Puis la cage a aiguille avec l’entretoise et la bague qui est sur le roulement à enlever.

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- Maintenant on va s’attaquer au pignon de 5ème sur l’arbre primaire. Il y a un jonc d’arrêt à enlever avec une pince a circlips. Puis une rondelle en dessous, et enfin le pignon de 5ème (faire levier avec 2 tournevis plat pour l’extraire en faisant attention de ne pas porter sur le cache en plastique du roulement.

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- Puis on attaque le dévissage des vis des demi-lunes qui tiennent les roulements sur le carter.

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- Faites glisser avec un tournevis les demi-lunes.

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- Défaire les boulons tenant le carter de boite sur le carter d’embrayage. Mettre les boulons sur un carton percé avec un repérage car ils ne sont pas tous de la même longueur. Puis tirez vers vous le carter de boite, il résiste normalement car il y a une étanchéité. Donc faire levier pour décoller le carter. Une fois enlever vous voyez ça.

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- Enlever l’axe tenant le pignon de renvoie de MA, le pignon de MA avec son roulement a aiguilles. Puis enlever le téton de retenu du levier de sélection de la MA et le levier.

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- Vu sans le levier

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- Maintenant chasser la goupille (goupille 7-30 réf : 2509 11 / 0.53€ ttc) de retenue au niveau du levier de passage des vitesses, l’enlever complètement. Il faut manœuvrer le levier de passager et celui de sélection pour que la goupille soit presque horizontale pour favoriser la sortie.

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- Tirer le levier de passage de vitesse.

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- Vu sans le levier.

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- Ôter le ressort de renvoi avec ses butées en bakélite.

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- Ôter la noix et le levier de sélection.

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- Vu sans la noix et le levier.

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- Maintenant sortir l’ensemble arbre primaire/arbre secondaire/fourchettes en tirant vers le haut.

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- Et les poser à plat sur un support propre.

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- Désaccoupler l’ensemble et remettre l’arbre secondaire dans son emplacement, c’est plus simple pour travailler (enfin pour moi, mais si vous avez un établi et quelque chose pour tenir correctement l’arbre…..)

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- Extraire l’ensemble roulement/pignon 4ème avec l’extracteur en prenant appuie sur la bague du pignon

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- Une fois le roulement décollé, le retirer à la main pour finir. Vérifier qu’il tourne bien sans point dure, au moindre doute le changer (Roulement 22x57x17 depuis 09/1991 réf : 2317 62). Ôter l’entretoise en dessous, puis le pignon de 4ème.

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- Ôter l’ensemble moyeu/manchon/bagues de synchro 3-4ème. Toujours faire attention en tirant car les billes et ressorts peuvent voler. Ce manchon vient plus facilement que celui de 5ème, mais il faudra peut être faire un peu levier avec un tournevis plat entre le pignon de 3ème et la bague de synchro de 3ème.

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- Ôter le segment d’arrêt du pignon de 3ème. Soit vous avez l’outil pour le chasser, autrement c’est le système D. Moi petite clef Allen avec serflex sur un bord du segment et tournevis plat et marteau de l’autre coté pour le chasser. Autre astuce pour éviter que l’arbre ne tourne passer la 1ère en appuyant sur le manchon et bloquer le pignon de 1ère.

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- Segment chassé.

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- Ôter le pignon de 3ème.

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- Idem pour le segment d’arrêt du pignon de 2ème.

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- Remettre le manchon de synchro de 1-2nde au point neutre en veillant à tenir en appui le pignon de 2nde. Et ôter le pignon de 2nde.

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- Ôter l’ensemble moyeu/manchon/bagues de synchro 1-2nde. Toujours faire attention en tirant car les billes et ressorts peuvent voler.

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- Voilà la première partie est finie. Vérifier quand même le roulement à rouleau en dessous du pignon de 1ère, ainsi que les roulements de l’arbre secondaire. Au moindre doute, point dure les changer avec un extracteur. (sauf celui de l’arbre secondaire au niveau du différentiel, plus galère car il faudrait une presse pour le démontage/montage. Ou le mettre sur les mors d’un étau et taper avec une cale sur l’axe de l’arbre et trouver un long tube au bon diamètre pour le remmancher).


Alors la s’arrête la partie qui nous intéresse concernant le 14/60

Il faut savoir que le 14/60 est un couple c'est à dire qu'il comporte l'arbre secondaire sur lequel tous les pignons viennent d'être enlevés et le différentiel : La couronne dentée.

Lorsque vous achetez un 14/60 à quelqu'un vous avez ces 2 pièces.
L'arbre avec le pignon de 14 dents et la couronne dentée de 60 dents.

Pour démonter la couronne dentée, il faut démonter les vis Torx en T50 et la c'est vraiment galère. il y en a plus de 10 et elles sont collées avec du frein-filet. Ne cherchez pas à utiliser autre chose que du Facom, vous allez casser vos clés (je parle en connaissance de cause, j'ai cassé 2 clés neuves BOTS)

Lorsque la plaque qui est tenue par la bonne dizaine de Torx est enlevée, il vous reste a enlever la couronne de 63 dents pour la remplacer par la couronne de 60 dents.

En parallèle vous venez de démonter l'arbre secondaire avec son pignon de 16 dents, celui ci ne vous servira plus à rien puisque vous allez remonter tous vos pignons sur l'arbre de 14 dents.
Attention à bien tout remettre dans le même sens, et la on repart dans le sens inverse :

Toujours huiler avec de l’huile de boite toutes les différentes pièces pour éviter qu’elles ne tournent à sec. Huile sur le pignon de 1ère.

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- Remettre la bague de synchro de 1ère et huiler. Puis le moyeu/manchon 1-2nde et huiler. Puis la bague de synchro de 2nde et huiler.

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- Remettre le pignon de 2nde.

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- Remettre le segment d’arrêt (théoriquement neuf) du pignon de 2nde.

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- Huiler et vérifier le bon passage de la 1ère et 2nde en faisant coulisser le manchon, c’est le moment de tester s’il y a un soucis.

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- Remettre le pignon de 3ème et huiler. Remettre le segment d’arrêt (théoriquement neuf) et huiler.

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- Remettre la bague de synchro de 3ème et huiler. Puis le moyeu/manchon 3-4ème et huiler. Puis la bague de synchro de 4ème et huiler.

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- Remettre le pignon de 4ème et huiler.

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- Remettre l’entretoise et huiler.

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- Présenter le roulement d’arbre. Retirer l’arbre de la boite, retirer le téton en dessous de l’arbre car vous devez frapper le roulement sur sa bague intérieur avec un tube en acier (au bon diamètre) en faisant reposer le bas de l’arbre sur une cale en bois. Pour le tube acier, je travail chez un grossiste un plomberie/chauffage/sanitaire et nous vendons des bobines acier de 100mm de long en différant diamètres (15x21, 20x27, 33x42…) ce qui est parfait pour faire cela.

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- Une fois le roulement remis à sa place, remettre le téton et vérifier le bon fonctionnement du synchro de 3-4ème. Puis rassembler l’arbre primaire/secondaire/fourchettes et les repositionner dans la boite. Avant cela vous pouvez changer votre joint spi de sortie d’arbre primaire coté embrayage (pas de photo)

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- Remettre la noix d’inter verrouillage, le ressort puis le levier. Mettre une goupille neuve.

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- Reposer le pignon de renvoi de MA avec son axe, puis reposer le levier avec son téton. Huiler tous les pignons de l’arbre primaire/secondaire. Faire un fin cordon d’étanchéité et repose le carter de boite sur celui d’embrayage.

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- Reposer les demi-lune (théoriquement neuve) de maintien des roulements avec les vis au frein filet (théoriquement neuve).

- Reposer le pignon de 5ème d’arbre primaire avec un tube acier (visuel sur la photo) en veillant à mettre une cale sur la sortie de l’arbre coté embrayage et de ne pas taper trop fort. Remettre la rondelle et le jonc d’arrêt (théoriquement neuf)

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- Reposer la baguer, l’entretoise, le roulement a aiguille sur le roulement de l’arbre secondaire. Huiler évidemment chaque opération. Puis mettre le pignon de 5ème de l’arbre secondaire, huile, la bague de synchro de 5ème, huile, le manchon/moyeu/fourchette de 5ème et huiler.

- Présenter la plaque d’arrêt et l’écrou enduit de frein filet. Passer la MA avec les levier de sélection/passage et enclencher manuellement la 5ème. Serrer l’écrou à 14.75 m.kg.

- Désengager au point neutre doucement la 5ème et remettre la goupille (théoriquement neuve) de la fourchette/axe en veillant à mettre une cale pour ne pas tordre l’axe. Vérifier que toutes les vitesses passent bien avec les leviers de sélection/passage.

- Reposer le carter de 5ème avec un joint neuf si besoin. Reposer le contacteur de feux de recul et le transmetteur du tachymètre.

Voilà c’est fini, enfin maintenant il reste encore pas mal de boulot pour remonter la boite, mais ça c’est une autre histoire. Je tiens à dire que j’ai peut être zappé quelque étape donc armez-vous de la RTA de la 106 pour faire le démontage/montage (en sachant que je peux vous faire passer quelque chose en *.pdf par mail). Si j’ai oublié des choses, merci de me le dire pour que je mette à jour le post.

Voilà comment se monte un couple 14/60

Je remercie au passage Arnaud91 pour toutes les explications qu'il m'a donné au téléphone, je tiens à remercier aussi mon public... (ah non désolé je me trompe...)

Bonne chance à tous et surtout faites gaffe aux 3 billes de chaque synchro, c'est assez galère à retrouver si on ne les empêche pas de se sauver.

;)


:ecoutez: Tuto corrigé avec le retour des photos.
Merci à un modo de récupérer la citation et la remettre dans le premier post. :jap:
Modifié en dernier par Violatorade le ven. 17 janv. 2020, 22:02, modifié 3 fois.
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Re: [Moteur] Montage d'un couple 14/60 dans une MA5S

Message par MekaGiss » ven. 12 déc. 2014, 03:48

impec' Viola, merci pour la remise à neuf :fleur:
.
Dans l'ombre, le modo t'observe :hum: :hum:

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Re: [Moteur] Montage d'un couple 14/60 dans une MA5S

Message par Violatorade » ven. 17 janv. 2020, 22:09

Et rebelote!! :tourne:
J'espère que ça va rester, y'a trop de photos dans ce tuto!
Pareil, si un modo passe par là, y'à plus qu'à copier/coller la citation au dessus.
Salut :coucou:
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