Matériel de base :
Pinceau
Pots en plastique (une bouteille plastique découpée fera l’affaire)
Résine polyester et son durcisseur
Gelcoat polyester et son durcisseur
Fibre de verre (sous forme de mat à fils coupés)
Cire de démoulage
Acétone (pour nettoyer les outils)
Un rouleau ébulleur (pour enlever les bulles)
Un masque à cartouche (pour votre santé)
Des gants latex (la résine colle vachement aux doigts)
Une balance (pour peser la résine et le durcisseur)
Voici la pièce à réaliser (ça vous dit quelque chose ??)
1 Préparation du modèle :
Bon, d’abord je vais modifier un peu la pièce mais ça, vous n’êtes pas obligés de le faire :
Vu que j’ai viré ma sono (light si right), j’ai décidé de boucher le trou du poste :
Pour ce faire, j’ai d’abord rempli l’emplacement avec de la mousse polyuréthane (pour isoler les fenêtres de maison) que j’ai ensuite poncé. Puis j’ai appliqué une couche de mastic polyester que j’ai également poncé (au 240). J’ai également bouché les trous de commande de chauffage en collant une plaque de bois derrière.
Ensuite, j’ai appliqué une couche de gelcoat polyester pour modèle. (Attention : le gel coat pour modèle est différent d’un gel coat pour moule. Il contient une solution paraffinée qui lui permettra de sécher à l’air libre). Vous pouvez également mettre de l’apprêt polyester (utilisé en carrosserie), ça marche très bien et c’est plus simple à trouver.
Une fois que le gelcoat (ou l’apprêt) a durci, le poncer au papier de verre grain 400, 600, 800 et même 1000 si vous avez le courage
. Plus le modèle sera brillant, plus la pièce qu’on sortira du moule sera brillante. 
Nota : si vous ne voulez pas modifier votre pièce d’origine mais seulement la copier, les étapes que vous venez de voir sont inutiles. Vous pourrez donc seulement commencer à partir de là :
Cirer le modèle au moins 5 fois.
Pour cirer, ça se passe comme avec le polish : on met une couche, on attend 2 minutes que ça sèche, puis on enlève le surplus avec un chiffon doux ou avec de la ouate de lustrage.
Maintenant on va boucher les trous et faire une petite plage technique sur tout le bord du modèle. Le fait de fabriquer la plage technique permettra d’avoir un moule un peu plus large que la pièce d’origine et donc de pouvoir ajuster la future pièce pile poil dans le tableau de bord.
Pour boucher les trous et faire la plage technique j’ai utilisé de l’argile de modelage. Vous pouvez également utilisé de la plastiline (sorte de pâte à modeler)
L’argile a été placé légèrement en retrait par rapport à la forme de la pièce. Cela nous permettra d’avoir le contour de chaque découpe directement tracé sur la pièce qui sortira du moule.
Notre modèle et maintenant près, on va pouvoir attaquer le moule :
2 Fabrication du moule :
Tout d’abord on cale le modèle pour qu’il ne se casse pas la figure pendant la stratification. Moi, j’ai mis des bouts de bois.
Ensuite on applique le gel coat pour moule sur le modèle ciré :
On peut soit prendre du gelcoat vinylester (plus résistant) soit du gel coat polyester (moins cher). On peut appliquer le gelcoat avec un pinceau ou avec un pistolet. Si vous l’appliquez au pinceau, faites des passes croisées et essayez de le poser le plus uniformément possible. Si vous l’appliquer au pistolet, vous pouvez le diluer avec de l’acétone (10% en poids).
La théorie dit qu’il faut 500 gr de gelcoat par m². Perso, je le fait un peu au filling mais n’hésitez pas à mettre la dose.
On va pouvoir attaquer la fibre.
Avant de commencer il faut que le gelcoat ait une certaine consistance. Dans le jargon, on dit qu’il doit être amoureux
. C'est-à-dire que lorsqu’on le touche, il doit être encore collant mais vous ne devez pas avoir de traces sur les doigts. 
C’est super important car si vous n’attendez pas assez, il sera trop liquide et lorsque vous allez mettre la fibre, elle va passer à travers.
Inversement, si vous attendez trop longtemps, il ne sera plus assez collant et risque de mal adhérer sur la fibre.Lorsque le gelcoat est donc amoureux, on va placer une première couche de fibre par-dessus. Allez y délicatement. Puis on la badigeonne de résine polyester à l’aide du pinceau. (N’oubliez pas de catalyser la résine et de bien peser les deux composants avant de les mélanger en suivants les dosages prescrits).
J’en profite pour vous rappeler que vous manipuler des produits dangereux. Respecter bien les dosages de résines et de catalyseur. De plus, lorsque la résine va durcir, elle va chauffer pouvant atteindre + de 90°. Si il vous reste de la résine catalysée après avoir finie votre pièce, laisser la dans le pot et mettez le dehors Pour la mise en place de la fibre, vous pouvez la déchirer et l’appliquer par petit bout, ça évite qu’elle ne fasse de plis et c’est plus simple à mettre en place.
Il ne faut pas appliquer la résine comme on peindrait un mur. Il faut tamponner la fibre en mettant le pinceau à plat jusqu’à ce que la fibre soit transparente. Vous verrez elle va devenir plus souple et incolore.
Pour le choix de la résine, il est préférable de prendre de la résine polyester anti-retrait (chargée avec du trihydrate d’alumine) car le problème avec le polyester standard, c’est qu’il a du retrait. Votre pièce n’aura donc pas pile poile la même forme que celle d’origine.
Une fois la première couche terminée, attendre qu’elle commence à durcir (elle va chauffer un peu).
Ensuite, remettre au moins 4 couches de fibres sur le moule. (Après tout dépend du grammage de votre fibre, mais au final, le moule devra faire au moins 4-5 mm d’épaisseur).
Entre chaque couche il faut enlever les bulles d’air grâce à un rouleau ébulleur. Vous le passer bien partout surtout dans les angles. Pour vous fournir ce rouleau, je vous ai mis des adresses à la fin du tuto.
Voilà ce que ça donne :
Une fois que le moule est dur, on enlève l’argile :
Et on démoule en tirant sur le modèle. C’est là où vous allez comprendre l’utilité d’un bon cirage.
Vous pouvez bien voir sur cette photo les zones où il y avait de l’argile. Vue qu’on l’a placé légèrement en retrait, le moule est marqué là où il faudra découper la pièce. (Désolé c’est pas simple à expliquer, j’espère que vous avez capté : en gros ça simplifie vachement les découpes qu’il faudra faire dans la pièce car elle seront pré tracées)
On découpe les bords. (L’idéal étant avec une disqueuse munie d’un disque en diamant mais vous pouvez aussi y aller à la scie sauteuse)
Bon après j’ai bricolé un système de support du moule. (C’est juste pour qu’il ne brandouille pas pendant qu’on va mouler la pièce. Vous pouvez donc faire plus simple. Moi j’ai fait ce système car j’ai d’autres moules et ça me permet de les intercheanger sur le support. Mais pour vous, des bouts de bois feront parfaitement l’affaire)
Allez dernière étape :
3 Fabrication de la pièce
Bon alors là il manque des photos mais le procédé reste le même.
- On cire au moins 5 fois le moule
Je précise, on cire 5 fois le moule seulement pour la première pièce que va sortir du moule. Pour les suivantes, 2 voire 3 couches feront l’affaire. Mais n’oubliez pas, on cire à chaque fois qu’on veut faire une pièce.
- Vous mettez du gel coat polyester dans le moule.
- Vous attendez qu’il soit amoureux puis vous mettez la fibre par petit bout que vous imprégnerez avec de la résine polyester. La seule chose qui change c’est qu’il ne faut pas attendre que la première couche durcisse : vous mettez vos 4 ou 5 couches d’un coup.
- Vous démoulez (vous pouvez vous aider de spatules en bois ou plastique)
Moi personnellement, j’ai fait ma pièce sous vide avec de la fibre de carbone.
C’est beaucoup plus complexe mais évidement beaucoup plus beau.
Le problème avec le carbone, c’est que vous ne pouvez pas le poser par petits bouts car les raccords sont moches. En plus vous ne devez pas trop le déformer sous peine de voir le beau tissage en diagonale partir dans tous les sens. Enfin, il est difficile à imprégner (surtout avec de la résine polyester) et il à tendance à vouloir reprendre sa forme initiale (c’est entre autre pour ça qu’on le moule sous vide : pour qu’il soit bien plaqué tout partout dans l’empreinte du moule).
Bon je vous rassure ça se fait sans faire le vide mais c’est pas évident et je n’ai pas envie de vous faire gaspiller votre argent. C’est pourquoi je vous conseille de vous faire la main avec de la fibre de verre. Puis pourquoi pas passer un jour au carbone
Je précise que si votre pièce à une forme simple, vous pouvez la faire en carbone sans utiliser le vide. Elle n’aura pas ses meilleures propriétés mécaniques mais si c’est une pièce de déco, vous vous en foutez.
Je vais quand même vous montrer ce que ça donne avec du carbone.
La pièce sous vide :
La pièce dans le moule avant démoulage :
Après démoulage, découpe et vernis :
Oui je sais, il y a un défaut en plein milieu
. C’est ma prise de vide qui était mal calée et elle a légèrement aspirée la fibre. Oui bah ça reste artisanal hein !!Et voila ce que ça donne dans la titine :
Pour le matos, il y a plusieurs adresses comme :
SF composites (pour les résines et les gelcoat)
Sicomin (résines et fibre)
Pascal rosier (argile, fibre, et matos divers)
Stopp (rouleau ébulleur et matos divers)
Composites distribution (résines, fibres de verre, carbone, aramide,…)
Sinon encore plus simple, pour la résine et le gel coat, ça se trouve dans les magasins de bricolage mais je vous déconseille d’y acheter la fibre, le prix est exorbitant.
Bon bah voilà j’espère que vous m’avez compris dans l’ensemble. Désolé si c’est pas toujours clair mais c’est pas facile à expliquer sur papier. Le mieux serait de le voir mais bon… En tout cas j’espère que ce tuto vous a un peu éclairé.
Si vous avez des questions n’hésitez pas. Par contre je n’ai pas Internet la semaine et je ne redescends pas tout les week-ends chez mes parents. Donc ne vous affolez pas si je ne répond pas tout de suite mais promis, je répondrais à toute vos questions (enfin, toutes celles que je pourrais…) au plus vite.
A + amis saxistes et bon moulage. Tchou
ou au detail 
), ca te dirait pas de te lancer dans un support de manos, par exemple sur le montant de parebrise ou qqchose comme ca???
Alors là rien a dire c'est superbe, quand on voit le prix chez MC Racing