J'ai changé mon premier joint de culasse...

[pacou1]

Bonjour,
il y a trois jours, je propose à un ami de faire sa courroie de distri sur son poussif TU1 de 50ch!
Je démonte les caches et après avoir retiré la courroie, je vois de l'huile partout, le joint suinte clairement. J'informe mon ami et il me dit que depuis des mois, il ajoute de l'huile alors qu'il ne constate aucune fuite, même après avoir posé un carton toute la nuit.

Dessous par contre c'est gras PARTOUT. Ca coule le long du cardan, partout côté droit. Devant l'alternateur (classique) etc... Mais pas de mayo! Le niveau d'huile est au mini (sic!) et celui d'eau n'est pas très visible.

Bref, je lui propose de tenter le changement du JDC. On achète les vis neuves (torx avec la fameuse clef à la con qu'on ne trouvait pas. On a essayé avec une 12 pans, mais c'est pas fiable, faut la douille), le joint, de l'huile moteur, du liquide de refroidissement, 4 bougies, un filtre à huile, un joint de pot, un calorstat.
Pas de clef dynamométrique donc on demande: 145€... en promo! Là on se tire chez Feu Vert acheter une clef dynamométrique "chinoise" homologuée TÜV quand même pour la coquette somme de 30€.

Problème, la dite clef démarre à 3kg alors qu'il faudrait 2kg puis 2 x 120° à l'angle. Le vendeur se pointe, il me dit:"un JDC sur TU, si vous allez voir un mécano pour demander l'angle vous prenez une baffe illico. Un pote mécano vient d'en faire un sur 306, bougez pas, je l'appelle."
Nous, on reste muets, on attend. Le gars de chez Feu Vert prend son portable.
-"Allo? Comment tu serres un JDC de TU? j'ai un client qui m'achète une clef mais elle démarre à 3kg au lieu de 2 il me dit...? OK alors 3 puis 6 puis 8, merci."

Voilou, nous avec la clef chinoise à 30€. Je démonte, je laisse en place les collecteurs d'ADM et d'ECH pour soulever facilement la culasse en la faisant basculer comme dit dans la RT. Mais un chose me taraude: dans un autre forum de 205, un gars dit que 2kg puis 2 x 120°= 9kg. L'autre m'a dit 8kg. Alors on va mettre 84Nm soit environ 8.5kg.

Pas de taraud pour nettoyer. Je prends une ancienne vis que je passe 4 à 6 fois et que je nettoie à chaque passe avec une brosse métallique sur perceuse.

Viens le moment fatidique du serrage en escargot. Première passe à 3kg, seconde à 6 puis dernière à 8,5. La première vis à 8,5, j'ai cru que j'allais péter la vis! Puis ça a fait "clic". Ouf. Les autres ont été plus faciles.

Montage de la distri, réglage des soupapes, on démarre et... tout roule!!!! Je purge le LDR, pas de fumée. Bref, ça semble bien.

QUESTION:
1-chez Feu Vert le gars m'a assuré que ces moteurs essence pas très poussés ne nécessitent pas un serrage "aux petits oignons" contrairement au diesel modernes type HDI, DCI etc... Est-ce vrai?

2-Si j'ai merdé, ça se verra quand? Nous n'avons fait que 60km depuis.

3-Sur les vis d'origine aucune inscription. Sur les neuves, il est inscrit sur chacune 10.9. Est-ce le couple maxi que la vis peut supporter? Dans ce cas alors pourquoi ne pas mettre 9kg?

4-Ces clefs dynamo chinoises sont vraiment merdiques?

P.S: le joint d'origine était pété de partout mais aucun symptôme alarmant type mayo ou fumée blanche... Bizarre.

[darkmatt84]

alors :

1-oui c'est vrai si c'est pas au pwal de cul pas trop génant la dessus
2-demain comme dans 10ans on peut pas savoir
3-je crois pas que ce soit le couple maxi qui est inscrit
4-non c'est assez correct quand même c'est juste pour les petites valeurs ou t'est baisé comme tu la constaté

pour le joint pété coté extérieur ca arrive avec l'age, sur les tu les joint papiers sont vraiment un fléau
par contre vous avez rectifié la culasse avant de la remettre ? c'est conseillé

[pressurize]

3. C'est la classe de résistance mécanique de l'acier utilisé. Quand tu achètes de la visserie en magasin de bricolage c'est du 6.8 voire 4.8, ça ne vaut rien. La plupart des vis utilisées en mécanique sont de classe 8.8 voire 10.9 selon l'utilisation.

http://www.technocalcul.com/FR/resistance_meca_vis.html

[pacou1]

alors :

1-oui c'est vrai si c'est pas au pwal de cul pas trop génant la dessus
2-demain comme dans 10ans on peut pas savoir
3-je crois pas que ce soit le couple maxi qui est inscrit
4-non c'est assez correct quand même c'est juste pour les petites valeurs ou t'est baisé comme tu la constaté

pour le joint pété coté extérieur ca arrive avec l'age, sur les tu les joint papiers sont vraiment un fléau
par contre vous avez rectifié la culasse avant de la remettre ? c'est conseillé

Non, la voiture n'ayant "que" 123 000km et pas de surchauffe, j'ai jugé inutile de faire éprouver la culasse. Peut-être ai-je eu tort... On le saura ou pas. Combien coûte une vérif culasse? Et combien coûte la vérif + la rectification en cas de plan pas droit?

[Throttle]

un Tu 8s tu fait une passe a 4-5 kg et tu serre a 10- 12kg et ca bouge pas j'en fait depuis des années aucun souci vous avez bien nettoyé les plan de joint et changé les joints de queue de soupapes faut en profité et les puis des vis de culasse faut bien mettre un coup de soufflette pour enlevé les fluide et impuretés sinon les vis casse ou le bloc pète

[pacou1]

Non pas fait les joints de queues de soupapes parce qu'elle n'a que 123 000km. Et je n'ai pas soufflé les puits de vis. J'ai huilé légèrement les vis neuves et me suis servi des anciennes pour nettoyer les filetages. On verra. A priori ça marche.

[Momo]

c'est pas le kilométrage qui fera qu'il faut rectifier ou non la culasse.

Avec la chaleur le métal bouge (surtout si la voiture a surchauffé), du coup si tu remonte tel quel tu peux avoir des problème d'étanchéité.

[SuiCyko]

ué bon ! j'ai eu droit à la même sur mon TU1 , pas de chauffe. culasse déposé. nettoyage de tout le bordel. serrage à la dynamo. calage de la distrib.

et roule ! plus de fuite, plus de 3 cylindre au démarrage ( passage d'eau ).
le tout à 115000km ! Direct derriere je lui remis le compte ! le bloc n'a jamais bronché ! Vendu, parti dans le maquis corse !
Plus jamais entendu parlé, et vu qu'on m'a jamais plastiqué la baraque, j'en conclu que le gars en était content ! mdr !

Sur le TU2, pareil, fuite coté distrib. bon là on l'a fait aux petits oignons, on a changé pas mal de choses ( joint de queue, joint de sorti d'AAC, calorstat, rodage du plan de contact des soupapes ) , on a pas touché aux guides.
Pas eu besoin de surfacer. Serrrage en 2 fois 120 au lieu de 240 précau par la RTA.

Depuis ma foi, elle pète la santé !

[pacou1]

Bien ça me rassure. Elle tourne impec' m'a dit l'ami. je pense qu'il est tranquille pour un moment. Merci de vos précisions!

[SuiCyko]

ah petite précision : on a vérifié vite que les chemises n'avait pas de jeu, vu que le TU1M ( 1995 ) en possède et que le TU2 aussi. Au pire tu les brides pour pas que ça bouge, mais bon, nous on a quand même vérifier en tournant le vilebrequin qu'elles bougeaient pas.

Tfaçon une fois la culasse dessus et serré elles ne se déplacent plus mais bon, sur le TU2 , jpreferais m'assurer de tout.

[Throttle]

faut surtout pas tourné le vilo sans bloquées les chemises car elles risquent de se décollées et apres faut changé les joints

[pacou1]

je n'ai pas touché le vilo, il est resté calé quand j'ai démonté la distri. Donc pas posé de pige sur les chemises.

[SuiCyko]

faut surtout pas tourné le vilo sans bloquées les chemises car elles risquent de se décollées et apres faut changé les joints

oui oui j'étais au courant !